Уход за оружеем

        Вы,наконец, приобрели себе ружье. Самое лучшее и ,конечно же, самое красивое для Вас. Вы уже его любите, уже привязались к нему и готовы наделить его всеми самыми замечательными качествами в превосходной степени. Свое нежное отношение к нему надо подкреплять делами, холить его и лелеять.
Я понимаю, что любое ружье - это железка, прикрепленная к древяшке. Кажется, что ему сделается. Оно ведь такое крепкое, рассчитано на огромные давления: представить себе трудно - 700 атмосфер, да оно должно быть крепче лома! Опасное заблуждение. Нет ничего проще, чем испортить ружье. Мне приходилось видеть ружья, в кратчайшие сроки приведенные небрежным отношением в полное ничтожество.
У Вашего ружья масса врагов и вам надо их знать, чтобы суметь предохранить своего друга-ружье от них.

Враг первый - стрельба.
Да-да, стрельба, для которой и создано любое ружье. От стрельбы ружье изнашивается, как любой механизм при совершении им работы. Изнашивается оно как от самих выстрелов, так и от манипуляций, совершаемых с ружьем при стрельбе. Но как и любой механизм, изнашивается ружье по-разному в зависимости от условий этой работы. Если обращаться с ним осторожно, то есть не заставлять делать непосильную для него работу, оно прослужит Вам долго и к детям Вашим перейдет. А для этого надо соблюдать следующие правила:
-использовать только правильно снаряженные патроны, а это значит, что ни под каким видом нельзя превышать установленные для данного калибра и веса оружия заряды. Не слушайте ради Бога всех этих, так называемых "бывалых охотников", рассказывающих чудеса про бой своих ружей усиленными зарядами. Просто поразительно насолько живуче заблуждение о том, что чем сильнее заряд, тем лучше бой. Пришло оно к нам из простонародного охотничьего обихода прошлого века. Тогда для длиннющих и тяжеленных, кустарно сделанных на глазок с многократным запасом прочности шомполовок полуторный, а то и двукратно усиленный заряд дымного пороха был не страшен, а пушечный грохот и клубы дыма в сочетании с убойной отдачей производили на своих неискушенных хозяев неизгладимое впечатление. Если при этом еще удавалось что-то подстрелить, то вот и готова очередная охотничья легенда. Справедливости ради надо сказать, что для крепкого и длинноствольного оружия при использовании дымного пороха в качестве исключения можно допустить некоторое увеличение заряда в целях увеличения дальнобойности, но в современных ружьях и при бездымных порохах ни в коем случае.
Бездымные пороха гораздо сильнее дымного, или как его еще называют, черного. Если черного пороха положить в патрон в полтора раза больше, то и давление, развиваемое при выстреле, будет в полтора раза выше, в два - в два. С бездымными или нитропорохами все гораздо сложнее, сила заряда растет не пропорционально его весу, а гораздо быстрее. Посоветовать засыпать в патрон 12 калибра заряд, например, в 3 грамма бездымного пороха "Сокол", могут Вам только совершенно безответственные люди. Мне частенько приходилось в разных местах нашей страны выслушивать: "Под пулю как заложил три грамма бездымки, ну бьет! Сила!". Согласен, бой при этом получается сильный и резкий, причем бой приклада в плечо, а то и по физиономии. Дело еще в том, что скорость горения пороха величина постоянная, и, соответственно, излишки пороха не успеют сгороеть в стволе за то короткое время, что заряд движется по каналу ствола. Эти излишки сгорают в самом конце ствольной трубки и за ее пределами и не успевают передать ему полезный импульс. За то успевают поднять в стволе давление до опасных значений, создать избыточную нагрузку на все узлы ружья, и, вырвавшись с огромной скоростью из ствола и превратив ружье в некое подобие ракеты, передать ему мощный реактивный импульс назад и треснуть стрелка по плечу. Чрезмерно большой заряд пороха может вызвать разрыв ствола или разрушение тех или иных узлов ружья. Я знаком с одним старым охотником, которому в молодости затвором берданки выбило правый глаз. Затвор был выброшен из ствольной коробки чрезмерным зарядом пороха. Слава Богу, сам жив остался, и всю остальную жизнь стрелял с левого плеча.

Длина патронов должна соответствовать патроннику ружья. Длина патронника обозначена как на самом ружье, так и в его паспорте. У современных ружей бывают патронники длинной 70 мм (23/4 дюйма) и 76 мм (3 дюйма). Среди старых ружей встречаются образцы с патронниками в 65 мм. Соответственно, и патроны бывают разной длины. Нельзя использовать патроны длиннее патронника, так как в этом случае при выстреле сразу за патронником происходит опасный для ружья скачок давления. У меня у самого произошел год газад курьезный случай. Я случайно зарядил в свое ТОЗ-34 с патронниками 70 мм импортные пулевые патроны, расчитанные на патронники 76 мм. При стрельбе меня удивила жестокая отдача отдача, я еще подумал: "Злые патроны у буржуев делают!", но ружья я открыть не смог - заклинило затвор. Патроны короче патронников можно использовать без боязни.
Если патрон в папковой (картонной) гильзе разбух и не лезет в ствол, не стоит пытаться загнать его туда и насильно закрыть ружье, так не долго поломать подствольный крюк, да и на осевой болт ложится ненужная лишняя нагрузка. Бывает и наоборот, в дождливый осенний день патрон в стволе отсыреет и не идет из патронника, не давая открыть ружье. Не стоит и пытаться открыть его насильно (некоторые пытаются сделать это через коленку), ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае у гильзы оторвется металлическая попка, и извлечь патрон станет еще сложнее. В худшем случае Вы сломаете экстрактор. Как быть? А очень просто. Выстрелите этот патрон в воздух. Выстрел приведет гильзу в точное соответствие с патронником, и ружье легко откроется.

Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же разрушает ружье механическими нагрузками и химическим воздействием. Если механическим факторам мы ничего не можем противопоставить, кроме того, как не допускать их чрезмерности, то химическим факторам мы противостоять можем с успехом.
Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения химии, выстрел есть молниеносный процесс сгорания капсюльного состава и пороха с образованием огромного объема газообразных продуктов, давление которых и выбрасывает из ствола дробь или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер) давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается там на довольно продолжительное время. Этот процесс называется окклюзией. Помимо газообразных продуктов, при сгорании порохового заряда и капсюльного состава образуются и твердые. Часть их вылетает из ствола вместе с газообразными и называется дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе твердые остатки и въевшиеся в металл газообразние и есть злой враг Вашего ружья. Как правило, все продукты сгорания гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу и, соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы, разрушающие металл.

Как же отбить эту химическую атаку? Для этого надо как можно скорее удалить или нейтрализовать продукты сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из воздуха к их остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить. Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится читать описания длительных и трудоемких операций. Этаких священных ритуалов. Надо сказать, что длительная и нудная чистка оружия может доставить удовольствие только новичку на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы человеком ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант - чтобы и ружье не страдало и чтоб с себя семь потов не спускать. В итоге я остановился на следующей последовательности действий:
как можно быстрее после стрельбы ( обычно придя с охоты домой или на базу) я удаляю основную часть нагара. Для этого я прогоняю шомполом через ствол плотный комок ваты, ветоши или просто туалетной бумаги (газетную бумагу применять нельзя!). Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его пришлось постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри стволы нейтральным ружейным маслом, в которое добавлено немного керосину. Теперь ружье можно оставить на день и на два. За это время масло с керосином размягчат оставшийся нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки свинца (т.н. освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров впитают в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом не пустят к металлу воздух и находящуюся в нем влагу.

Следующим этапом будет непосредственная чистка оружия. Для этого нам понадобятся: шомпол, металлический ершик для снятия освинцовки, щетинный ершик для чистки и смазки, вишер для наматывания протирочного материала, ружейное масло и читые (это важно) тряпочки-протирки. При этом мы сделаем следующее:
- тем же способом, что удаляли на охоте нагар, удалим из ствола всю старую смазку со всей дрянью, которую она размягчила или растворила в себе.
- навинтим на шомпол металлический ершик и, обильно смачив его маслом, хорошенько (не менее 50 раз) прочистим ствол, удаляя освинцовку
- протрем ствол насухо
- после этого туго навернутыми протирками протираем ствол, меняя их по мере загрязнения Процесс этот надо продолжать до тех пор, пока протирки не перестанут выносить из ствола черноту.
- хорошенько смазать ствол внутри
- через 2-3 дня три последних операции необходимо повторить.
После большой стрельбы, а также в конце сезона ружье надо промывать. Для этого в пластиковое или алюминевое ведро (железным можно повредить ствол) наливаю крутой кипяток, примерно полведра, добавляю две столовых ложки соды и немного мыла. После описанной выше чистки ствол не смазываю внутри, а ставлю дульным срезом в ведро, с казенной части вставляю шомпол с намотанной на вишер протиркой и двигаю им как поршнем, гоняя воду. Горячий слабощелочной раствор отлично промоет ствол от всех остатков сгорания зарядов. После этого ствол тщательно промываю теплй водой от соды и мыла и вытираю насухо чистой тряпочкой. Сухой канал ствола смазываю.

Враг второй - ржавчина - главный враг оружия. В воздухе всегда присутствуют влага и различные газы, которые, растворяясь в мельчайших капельках этой влаги, образуют весьма агрессивные с химической точки зрения соединения. Эти-то соединения ( в основном это различные кислоты и щелочи ) и вызывают появление ржавчины. Чем поверхность глаже, тем труднее уцепиться за нее ржавчине, особенно хорошо противостоят ржфвчине полированные поверхности. Различные царапины, шереховатости и пр. значительно увеличивают поверхность контакта металла с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют оржавление. Сама ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только увеличивает поверхность, но и тянет в себя влагу. Поэтому ржавление металла идет с нарастающей скоростью.
Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной работе его механизмов. При оржавлении металл переходит в ржавчину, то есть ружье попросту медленно, но верно разрушается.
Предохраниться от ржавчины проще, чем избавляться от нее. Рецепт предохранения от ржавчины прост и общеизвестен - это смазка и чистка. Оружие, даже если оно лежит без употребления, надо регулярно протирать и смазывать заново. Что делать, если ржавчина уже "села"? Ее надо удалить как можно скорее.
Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно размягчить. Размягчать ржавчину лучше всего керосином с небольшим (10%) добавлением нейтрального ружейного масла "Глухарь". Для этого на оржавевшее место ставят своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине с маслом, накладывают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сильно оржавевшие стволы приходится просто забинтовывать в пропитанную керосином материю. Если ржавчина поселилась внутри стволов, то меры следует принимать, не медля ни дня. Вашему ружью грозит потеря боя. Для этого стволы с одного конца надо заткнуть пробкой и налить в них керосин с маслом. Размягчение ржавчины в любом случае происходит в течении 3-4 дней. После этого ее следует удалить с помощью жесткого ластика или кусочка дерева или достаточно твердого пластика, хорошо использовать щетинные или очень мягкие металлические (медные или латунные) щетки. Но ни в коем случае не пытаться счищать ржавчину наждачной бумагой, абразивом или скрести ножом.

Чем смазывать ружье? В продаже имеется нейтральное ружейное масло "Глухарь" - им хорошо смазывать как трущиеся поверхности в механизмах ружья, так и просто поверхность всех металлических частей его. К сожалению, эта смазка не долговечна, масло довольно быстро испаряется и требует регулярного (раз в месяц) возобновления. Говорят, очень хороши импортные смазки. Для долгого хранения, например, в межсезонье, ружье лучшего всего законсервировать. Для этого тщательнейшим образом вычищенное ружье надо покрыть (разумеется, только металлические части) какой-либо густо смазкой: литолом, ЦИАТИМ, техническим вазелином. Для облегчения проникновения смазки в самые сокровенные закутки ее надо слегка развести все тем же керосином. Дело в том, что керосин очень хорошо смачивает металлические поверхности, проникая в любые, даже микроскопические, щели и поры - кстати, этим его качеством пользуются при размягчении ржавчины, - а с собою керосин тащит и растворенное масло. Керосин скоро испарится, а смазка останется защищать металл от коррозии.
Перед стрельбой густую смазку надо тщательно удалить с ружья, чтобы не испачкаться, и заменить ее на тонкий слой ружейной смазки: попросту протереть напоследок ружье маслянной тряпочкой. Стволы же надо протирать перед стрельбой насухо, а то и первый выстрел будет фальшивым, и потом намучаетесь оттирать пригоревшее внутри ствола масло.
Деревянные части ни в коем случае нельзя смазывать. Дело в том, что минеральные масла, которые используются в качестве смазок для металла, проникая в дерево, постепенно нарушают структуру целлюлозы, из которой древесина и состоит. Дерево становится хрупким. Способы сбережения деревянных частей оружия и их ремонт детально описаны мною раньше.

Враг третий - пыль и грязь.
Пыль - это мельчайшие частички различных материалов, подчас весьма твердых. Оседая на трущихся поверхностях ружейных механизмов, пыль смешивается со смазкой и образует некоторое подобие абразивной пасты, способствуя ускоренному их износу. После охоты в августовский погожий день при разборке ружья иной раз можно услышать легкое похрустывание - это набились в ружье пылинки. Почаще его протирайте и храните в недоступном для пыли месте.
Враг четвертый - Вы сами.
Нет для ружья врага злее, чем нерадивый хозяин. Многое, конечно, приходит с опытом. Но в самом начале своей охотничьей жизни надо запомнить следующие правила хорошего тона при обращении с оружием:
1. Содержать его в чистоте и в смазке, о чем мы уже подробно поговорили;
2. Помнить, что ружье вещь хрупкая и не предназначено для того, чтобы им добивали подранков, опирались на него при лазании по горам, стучали им по деревьям, роняли его.
3. Открывая ружье, не стоит давать стволам свободно падать вниз - это приводит к ускоренному износу экстрактора и подствольных крюков.
4. Закрывая ружье, не годится резко его захлопыватиь, вскидывая стволы кверху - это очень способствует расшатыванию затворного механизма ружья.
5. Нельзя впустую щелкать курками - от этого быстро сломаются пружинки бойков, которые будут чересчур далеко выскакивать из своих гнезд, не встречая сопротивления капсюлей. Вообще, щелканье курками, захлопывание ружья с треском - признак новичка, ничего не понимающего в оружии, но желающего произвести на окружающих впечатление. Знающий охотник всегда открывает и закрывает ружье, придерживая стволы рукой.
6. Не надо стрелять из двух стволов сразу. Во-первых, здорово, в кровь, отобъет оба засунутых в спусковую скобу пальца, во-вторых, отдачей по плечу треснет (и поделом), а в третьих, велик износ ружья от такой стрельбы. Да и вообще такая стрельба - глупость. Всегда разумнее иметь в запасе второй выстрел, чтобы исправить огрехи первого.
7. Хранить его смазанным,в сухом месте, в разобранном состоянии, в чехле. Доступ посторонних к Вашему ружью и боеприпасам должен быть абсолютно исключен, а это означает, что хранить ружье надо не на стене, выставив его на всеобщее обозрение и на соблазн детям, а под замком в надежном шкафу (лучше металлическом).
8. Пользоваться только пригодными для Вашего ружья боеприпасами, не соблазняться какими-либо случайными патронами неизвестного снаряжения или даты выпуска